Iguanes en terrarium domestique

Lorsqu'ils décident d'adopter un iguane, beaucoup s'imaginent un animal calme et peu exigeant. Cependant, la réalité est souvent différente. L'iguane vert est un animal exotique complexe qui nécessite beaucoup d'attention et dont les besoins sont très différents de ceux d'un chat ou d'un chien.

Ils n'ont pas seulement besoin d'un aquarium, mais d'un monde entier spécialement équipé : un terrarium spacieux avec un contrôle précis de la température et de l'humidité. Leur régime alimentaire se compose de certains légumes et herbes, et leur caractère peut être très capricieux. C'est un animal qui peut atteindre plus d'un mètre de long et vivre 15 à 20 ans.

Cet article vous aidera à comprendre ce qui vous attend. Nous parlerons honnêtement non seulement de la beauté de ces lézards, mais aussi des difficultés : le temps et l'argent nécessaires, ainsi que les soins réguliers à leur apporter. Notre objectif est de vous aider à peser le pour et le contre avant d'accueillir un nouvel ami écailleux chez vous.

Choisir un iguane en bonne santé lors de l'achat

Lors de l'achat d'un animal, vous devez avant tout trouver un endroit où vous aurez le choix et où l'on vous laissera examiner les candidats. Si le vendeur vous refuse cette possibilité, partez, car cela est en soi suspect. N'oubliez pas que les iguanes peuvent souffrir de toute une série de maladies, qui apparaissent souvent lorsqu'ils sont mal élevés à un jeune âge. Il est donc important de choisir un animal en bonne santé dès le départ.

De plus, il ne faut pas adopter un iguane adulte ou déjà grand, car il s'agit le plus souvent d'animaux dont les anciens propriétaires se sont débarrassés (ils en ont eu assez, ils sont difficiles à entretenir, ont un « mauvais » caractère, sont malades). La taille d'un petit iguane est de 6,5 à 8 cm. De plus, élever un animal « dès son plus jeune âge » (tout comme pour les chiens, les chats, etc.) permet non seulement de le faire grandir correctement, en lui fournissant la nourriture et les conditions de vie nécessaires, mais aussi de se lier d'amitié avec lui et de s'entendre avec lui, ce qui garantit un véritable plaisir dans votre future vie commune.

Prenez donc tour à tour les iguanes qui vous plaisent, de manière à pouvoir, en les tenant à deux mains, bouger délicatement leurs membres avec vos doigts, ce qui est important lors de l'examen. Il convient de prêter attention aux éléments suivants :

Apparence

• Peau propre et absence de cicatrices, égratignures et morsures (les morsures et égratignures peuvent entraîner une infection, d'autant plus que l'on ignore comment elles ont été causées et comment elles ont été traitées)
• Absence de traces de brûlures sur le ventre (les brûlures guérissent, mais la peau à ces endroits ne se régénère jamais complètement et reste très sensible aux températures élevées)
• Absence de vieilles excréments collés et incrustés sur le ventre (une telle saleté indique soit des conditions de détention très insalubres, soit une maladie et une faiblesse de l'animal)
• Absence de résidus fécaux secs sur l'anus (leur présence indique soit un animal très affaibli, soit une infection possible, y compris par des parasites)
• La résistance de l'iguane lorsque vous essayez de bouger ses membres (la faiblesse et l'indifférence indiquent soit un animal complètement épuisé, soit une grave carence en calcium)
• Absence de bosses, de tumeurs et de nodules sur le corps, les membres et la queue (à l'exception des articulations) (la présence de telles traces indique la présence possible de kystes, de fractures et d'inflammations, qui nécessitent un traitement sérieux)
• Absence sur le corps de l'iguane (en particulier sous les aisselles, près des oreilles, sur le cou) de points noirs, bruns ou orange, éventuellement mobiles (tiques et autres parasites)
• Forme normale des pattes arrière sans gros nodules sur les cuisses (une patte courbée indique une fracture, les deux indiquent une grave carence en calcium dans l'organisme)
• Présence de chair sur les membres (des membres desséchés et ratatinés, une peau globalement flasque indiquent une déshydratation, des parasites internes, une infection, etc.)
• La base de la queue doit être charnue et arrondie (des os visibles ou facilement palpables sont le signe d'une longue période de famine ou d'une maladie grave de l'animal).

Tête, yeux, nez, bouche

• Des yeux troubles et enflammés sont le signe d'une infection respiratoire ou d'une lésion de la surface de l'œil.
• La présence de dépôts dans le nez (autres que salins) indique une possible infection
• l'intérieur de la bouche est pâle ou gris-rose, on observe des lésions de la muqueuse, de petites taches jaunes, vertes ou blanches, signes d'une infection grave nécessitant un traitement prolongé.
• une « usure » uniforme de la mâchoire inférieure peut être un signe de maladie osseuse (MBD — Metabolic Bone Disease, voir ci-dessous).

Comportement

Un iguane apprivoisé et « socialisé » peut rester calme en présence d'étrangers , mais il peut essayer de grimper sur la tête ou l'épaule de son propriétaire. Il observe attentivement le monde qui l'entoure et peut réagir positivement lorsqu'on lui caresse le dos ou la tête.

Les jeunes en bonne santé (tout comme les adolescents et les adultes non apprivoisés) seront agressifs et tenteront de s'enfuir. Ils peuvent frapper avec leur queue, se rouler, se tortiller dans les mains ou ne pas se laisser attraper du tout.

Un animal malade, quel que soit son âge, peut également opposer une résistance, mais il le fera avec moins de ténacité et de force. Si l'iguane reste simplement allongé et ne réagit pas à son environnement, et encore moins à vos mains, cela signifie qu'il est soit en hypothermie, soit gravement malade, peut-être victime d'une forte infestation parasitaire ou d'une infection. Si, en plus, ses « os sont visibles », cela peut être le signe d'un épuisement extrême causé par des conditions de vie inadéquates.

Élever une iguane n'est en aucun cas une tâche facile et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, vous devrez travailler avec un animal sauvage qui réagira à tout comme s'il s'agissait d'une question de survie. Un petit iguane en bonne santé se battra pour éviter de finir dans l'assiette d'un prédateur. Pour lui, vous êtes celui qui veut le manger. Votre simple présence le met déjà mal à l'aise. Le petit se sentira en danger et exposé, d'autant plus qu'il sera tout seul, sans la présence d'autres iguanes pour l'aider à sentir le danger et à l'éviter.

Ce n'est pas une recommandation d'acheter plusieurs iguanes à la fois (pour commencer, vous aurez déjà assez de mal avec un seul). Tout cela est dit dans un seul but : vous aider à comprendre pourquoi l'iguane sera craintif au début, pourquoi il a besoin d'un abri et pourquoi il ne mangera pas tant que vous le regarderez. Dans la nature, la confiance est un chemin direct vers l'estomac d'un prédateur.

Bref résumé sur l'élevage des iguanes

Brèves corrections aux idées reçues

• Il n'est pas facile d'élever des iguanes.
• Les iguanes atteignent une longueur de 180 à 200 cm en 4 à 5 ans.
• Les iguanes sont des animaux herbivores et les protéines animales leur non il est nécessaire et même indispensable (voir la section sur l'alimentation).
• Les iguanes ne sont pas de bons animaux de compagnie pour les enfants.
• Les iguanes ont une bouche pleine de dents très pointues qu'ils savent utiliser.
• L'élevage d'iguanes demande beaucoup de temps, de patience et d'argent.

Équipement minimum nécessaire

(plus de détails sur ces points seront fournis plus loin dans le texte)

• Terrarium d'une capacité minimale de 200 litres (il deviendra trop petit au bout d'un an)
• Chauffage de l'ensemble du terrarium
• Substrat (serviettes, gros gravier, etc.)
• Abri
• Branche étalée pouvant servir de chauffage
• Source de chauffage ponctuel pendant la journée
• Source de chauffage ponctuel nocturne
• Plusieurs thermomètres
• Source de rayons UV (!! Obligatoire)
• Minuterie pour contrôler l'éclairage (recommandée)
• Source d'eau potable
• Vaisselle pour l'alimentation
• Multivitamines
• Source de calcium (à ajouter à la nourriture)
• Produits désinfectants
• Dispositif pour le traitement des griffes
• Trousse de premiers secours

Conditions de détention

Créer un habitat normal pour un iguane est une tâche beaucoup plus complexe que de simplement combiner un aquarium de 20 litres, un chauffage électrique et un morceau de bois flotté (en fait, il ne faut surtout pas faire cela). Je dirais même que 40 litres ne suffiront pas non plus.

Créer un habitat

Lorsque vous planifiez l'habitat de votre iguane, pensez au fait qu'il doit répondre non seulement à ses besoins actuels, mais aussi à ceux du mois ou de l'année à venir. Le terrarium doit être non seulement un endroit sûr où votre iguane peut se réfugier lorsque vous n'êtes pas là, mais aussi un espace totalement autonome, avec son propre environnement et son propre climat, indépendants de ce qui se passe chez vous. Même si la température de votre pièce n'est que de 15 degrés, celle du terrarium doit être maintenue en permanence entre 24 et 31 degrés pendant la journée (jusqu'à 35 degrés au point de chauffage) et entre 20 et 21 degrés pendant la nuit. Vous devrez vous occuper du système de chauffage nocturne et diurne (pendant la journée, cette tâche est remplie avec succès par une lampe à incandescence, mais la nuit, la lumière est interdite – voir plus loin). Vous devrez assurer à l'iguane des photopériodes normales, indépendamment du fait que vous deviez travailler la nuit. Oui, il vaut mieux ne pas oublier les lois de Murphy : si quelque chose peut mal tourner, cela tournera forcément mal. Au moment le plus inopportun.

Terrarium

Pour commencer, vous aurez besoin d'un terrarium d'au moins 200 litres, qui ne soit pas un aquarium transformé. Dimensions approximatives : 80 cm de haut, 80 cm de large et 40 cm de profondeur. En outre, vous aurez besoin d'un couvercle pour empêcher les évasions et supporter les éléments d'éclairage. Il est également très judicieux d'opter pour une construction dont la majeure partie de la vitre avant peut s'ouvrir (cela facilite grandement le nettoyage, la désinfection et les manipulations avec l'animal — ce qui n'est pas aussi simple par le haut).

Terrarium pour jeune iguane

Le terrarium lui-même doit être placé dans un endroit calme de votre appartement, à l'abri des enfants qui courent, des chiens qui aboient, de la télévision qui hurle, etc. D'ailleurs, au bout d'un an et demi, un terrarium de cette taille commencera à devenir trop petit. La taille optimale d'un terrarium pour un iguane adulte est de 2 x 2 x 1 mètre (hauteur – largeur – profondeur). Réfléchissez donc bien : serez-vous en mesure de lui offrir de telles conditions de vie ?

Un autre point important qui peut influencer la conception du terrarium est la ventilation. Sans une bonne ventilation, l'animal mourra, et de simples trous dans le couvercle ne suffisent pas. L'une des meilleures options consiste à installer une fente d'aération (recouverte d'un filet résistant) dans la partie inférieure de l'une des parois latérales (de préférence au-dessus du bassin) et une autre fente similaire dans le couvercle, du côté opposé, au-dessus de la source de chaleur (ce qui crée un courant d'air qui ventile tout le terrarium en diagonale). Dans les grands terrariums, le courant d'air par convection thermique peut ne pas suffire : il faudra alors créer une ventilation forcée à l'aide, par exemple, d'un ventilateur.

Sol

Choisissez un type de sol (litière) adapté, qui soit sans danger pour l'iguane et facile à nettoyer et à désinfecter. Par exemple, tous les types de gazon artificiel et de tapis similaires (les tapis doivent impérativement être surfilés : si l'animal parvient à en arracher des fils, il les mangera, ce qui peut avoir des conséquences très graves), les serviettes en papier. Certains terrariophiles utilisent des gravillons de grande taille (pour qu'ils ne puissent pas être avalés), mais ceux-ci ne sont pas très faciles à nettoyer.

Si vous utilisez du gazon artificiel et des tapis similaires, préparez deux ou trois modèles identiques. Ainsi, vous pourrez facilement les changer plusieurs fois par jour pendant que les autres sont lavés et/ou désinfectés. Notez toutefois qu'il est recommandé de mettre dans le terrarium une litière sèche après le lavage. Il n'est pas recommandé d'utiliser des journaux, car l'encre se transfère facilement sur la peau de l'animal, le salissant et pouvant provoquer diverses réactions chimiques conduisant à une intoxication de l'iguane.

Il ne faut en aucun cas utiliser de la sciure, du sable, tout type de litière pour chat ou tout autre type de litière similaire. Même si vous essayez de surveiller votre iguane 24 heures sur 24 (ce qui est impossible), vous ne pourrez pas empêcher qu'il ingère des éléments de cette litière. Cela peut entraîner au minimum des lésions de la gorge, de la cavité buccale et de l'intestin, et au maximum la mort de l'animal par obstruction et torsion intestinale. La pratique des vétérinaires occidentaux montre que chez les propriétaires peu soucieux de la sécurité de leur animal, les interventions chirurgicales dues à une obstruction du tractus intestinal sont fréquentes. On a retiré des iguanes des fils (provenant de tapis mal finis), des éléments de litière en vrac, des pièces de monnaie, des boules de poils (de chiens et d'humains) et même des préservatifs (ce qui prouve d'ailleurs qu'il ne faut pas laisser l'animal se promener librement dans la pièce). En matière de consommation de déchets, les iguanes ressemblent plutôt à des enfants : ils doivent goûter tout ce qui est nouveau.

En outre, on trouve souvent dans le commerce toutes sortes de mélanges « pour toilettes » portant la mention « convient aux iguanes », qui conduisent toutefois aux problèmes décrits ci-dessus. Il ne faut pas oublier que de nombreux fabricants sont simplement intéressés par la vente de leurs produits (il s'agit souvent des mêmes mélanges que ceux vendus pour les chats). Et si l'on tient compte du fait qu'il n'y a encore eu aucun précédent judiciaire où le propriétaire d'un animal décédé aurait poursuivi en justice le fabricant pour la mort ou les blessures de son animal (on peut se demander ce qui motive une telle passivité, car de tels cas ne sont pas rares avec les chats et les chiens), ce type de produits de mauvaise qualité continue d'être vendu dans les magasins.

En Occident, les boulettes de luzerne sont considérées comme un substrat sûr pour les iguanes. Mais tout n'est pas si simple. Premièrement, elles constituent un milieu propice à la croissance et à la reproduction des bactéries et des parasites. Deuxièmement, elles ne peuvent pas être lavées et il faut simplement jeter régulièrement une partie du substrat. De plus, si l'iguane avale trop de ces boules, elles peuvent se ramollir dans l'intestin et provoquer une obstruction du tube digestif sans avoir le temps d'être digérées.

D'ailleurs, les iguanes ne passent généralement pas beaucoup de temps au sol : ils s'y rendent pour manger, boire et faire leurs besoins (même si, en général, ils font cette dernière chose depuis les branches, en laissant pendre leur arrière-train). Dans les terrariums avec un fond et/ou des parois en bois, il est judicieux de recouvrir ces parties de linoléum (avec des rebords), ce qui facilite le nettoyage des surfaces.

Isolation

Les jeunes iguanes ont particulièrement besoin de pouvoir se cacher quelque part où ils ne se sentiront pas observés. Il est nécessaire de créer un abri dans le terrarium, par exemple un morceau de tronc creux, une boîte vide, etc. La taille de l'abri doit être suffisante pour que l'iguane puisse s'y glisser entièrement, avec sa queue enroulée.

Exercices et réduction du stress

Les iguanes adorent grimper. En fait, c'est leur mode de vie normal. Il est donc nécessaire d'équiper le terrarium de dispositifs appropriés. Le mieux est d'utiliser une ou plusieurs branches épaisses et étalées, solidement fixées à différents niveaux du terrarium. Vous pouvez ajouter des cordes épaisses. Notez toutefois que dans un terrarium en verre, il faut bien réfléchir à la méthode de fixation. Le plus simple est d'utiliser des chaînes (fil de fer ou cordes) partant du bord supérieur, auquel elles sont fixées. Si vous utilisez une paroi décorative arrière (voir plus loin), vous pouvez prévoir des fixations lors de sa fabrication.

De plus, certaines observations indiquent que les iguanes aiment poser leur tête sur des élévations confortables lorsqu'ils dorment. C'est pourquoi (en particulier en Occident) les propriétaires d'iguanes leur fabriquent des sortes d'oreillers à l'endroit où leurs animaux préfèrent dormir sur les branches.

Si vous utilisez des branches que vous avez trouvées vous-même dans la forêt, n'oubliez pas de les traiter. Le bois est le refuge préféré de centaines d'insectes différents. Si les branches sont suffisamment petites, vous pouvez les mettre au four après les avoir débarrassées de leur écorce et de la saleté. Il faut les faire cuire à une température de 95 à 100 degrés pendant 2 à 3 heures. Si les branches sont trop grosses, vous pouvez a) les faire bouillir dans une solution saline, b) les tremper dans de la chaux chlorée (certaines sources recommandent des agents blanchissants ménagers) à raison de 100 ml pour 4 litres d'eau. Après le trempage (24 heures) et la cuisson, il est impératif de faire tremper les branches dans de l'eau propre, de préférence renouvelée, pendant au moins 2 à 3 jours.

Notez que la présence de bonnes branches dans le terrarium permet à l'iguane de se sentir plus en sécurité, ce qui est important pour l'animal, surtout au début de sa vie.

Les iguanes sont des lézards colorés et actifs que l'on trouve parfois dans les maisons, mais leur entretien nécessite une approche sérieuse. Ce n'est pas simplement un animal de compagnie pour terrarium : ils ont besoin de beaucoup d'espace, d'un éclairage adéquat, de chaleur et d'une alimentation végétale équilibrée. Sans conditions appropriées, ils tombent rapidement malades et perdent leur activité. Si vous êtes prêt à investir du temps, de l'espace et des soins, l'iguane peut devenir un compagnon intéressant, mais exigeant, et pas seulement une décoration vivante.

Éclairage

L'éclairage du terrarium doit être conçu de manière à produire les mêmes effets que la lumière naturelle du soleil. À cet égard, il est recommandé d'utiliser au moins une bonne lampe de type Repti Glo, Vita-Lite, ZooMed's Iguana Light ou similaire, qui émet un rayonnement ultraviolet normal, d'une fréquence de 290 à 320 nm. La présence de ce rayonnement dans le terrarium vital pour les reptiles, car elle permet la synthèse de la vitamine D3, nécessaire au processus normal de remplacement du calcium dans l'organisme.

Veuillez également noter que les mentions « spectre complet » ou « lumière naturelle » ne signifient pas nécessairement que la lampe émet des rayons UV. Les lampes spécialisées pour aquariums ne conviennent pas non plus, car les besoins en éclairage y sont légèrement différents. Les lampes à incandescence n'émettent pas non plus d'ultraviolets : elles ne doivent être utilisées que comme source de chauffage ponctuel.

Pour une efficacité maximale, il convient d'aménager le terrarium de manière à ce que la source de rayonnement UV se trouve à une distance d'au moins 30 cm de l'endroit préféré du reptile. De plus, la lampe émettant des rayons UV ne doit en aucun cas être protégée par du verre (celui-ci absorbe les rayons UV). Il est donc nécessaire d'utiliser des douilles fiables qui garantissent que l'animal ne pourra pas arracher la lampe de son support ou subir un choc électrique. D'ailleurs, si vous remarquez que l'iguane essaie souvent d'atteindre les lampes, cela signifie qu'il fait trop froid dans le terrarium.

La photopériode optimale pour l'éclairage (y compris les UV) est de 12 heures par jour. Elle commence au plus tard à 8 heures du matin. En été, les lampes sont naturellement remplacées avec succès par des bains de soleil, mais dans nos conditions, ce n'est pas si simple.

Il faut garder à l'esprit que même les lampes de marque coûteuses (comme Repti Glo) cessent d'émettre des rayons UV bien avant qu'elles ne tombent définitivement en panne à cause de leur vieillissement. Il convient de remplacer ces lampes dès que vous remarquez des bords sombres à leurs extrémités. Cela correspond à environ 9 à 12 mois d'utilisation. Certains terrariophiles qui peuvent se permettre des dépenses supplémentaires les changent encore plus souvent, mais c'est une question de goût. (Remarque du Dr Vladon : les lampes pour terrariums fabriquées par SYLVANIA, par exemple ReptiStar, ont une durée de vie deux fois plus longue que leurs homologues de Hagen).

Chauffage

La croissance d'un iguane en bonne santé dépend de trois facteurs : la chaleur, l'activité et la nourriture. Plus la température du terrarium est élevée, plus l'iguane sera actif (mais pas plus de 35 °C, car cela devient déjà trop chaud). De plus, la chaleur assure le fonctionnement normal de l'organisme et la vitesse des processus métaboliques et de la digestion des aliments. Dans des conditions normales, ils mangent tous les jours. Par conséquent, à des températures plus basses, les iguanes deviennent moins actifs et plus sujets aux maladies et aux troubles métaboliques.

Chaque reptile a une température maximale et une température minimale dans lesquelles il peut mener une vie normale. Bien sûr, ils peuvent supporter des écarts de température brefs et légers par rapport à ces limites, mais les périodes prolongées de refroidissement ou de surchauffe peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Le fait que les iguanes puissent survivre longtemps dans des conditions de détention inappropriées amène certaines personnes à penser que ce problème n'est pas grave. Mais en réalité, si vous ne créez pas (en particulier dans notre climat) un terrarium normal avec un maintien normal des températures requises, votre animal a) vivra beaucoup moins longtemps, b) sera passif, lent d'esprit et difficile à apprivoiser. Par ailleurs, il faut également tenir compte de la nécessité d'abaisser la température pendant la nuit.

Hélas, il n'est pas rare que les iguanes soient élevés à des températures de 26-27 degrés et moins. Souvent, même les terrariophiles disent : « Mais bon, ils vivent simplement dans la pièce… ». En réalité, pour un processus vital normal, les iguanes ont besoin d'un endroit chauffé localement (ponctuellement) à une température de 31-35 degrés pendant 11-12 heures par jour. Le reste de la surface du terrarium doit comporter des zones thermiques allant de fraîches à chaudes (22-30 degrés). La température nocturne ne doit pas dépasser 29 degrés. Les iguanes adultes (18 mois) peuvent supporter des baisses de température nocturnes jusqu'à 22 degrés en général. Pour les iguanes plus jeunes et plus petits, il n'est pas recommandé de refroidir le terrarium à moins de 22 degrés.

D'ailleurs, dans ces conditions de température, les iguanes peuvent parfois grignoter même la nuit, surtout lorsqu'ils sont jeunes et ont besoin de récupérer leur énergie nerveuse.

Encore une fois, les basses températures ne tueront peut-être pas votre animal immédiatement, mais elles raccourciront sa vie et le rendront plus passif et ennuyeux. Les iguanes sont des animaux tropicaux.

Équipements à éviter

Dans la nature, les iguanes tirent leur chaleur principalement de l'air réchauffé par le soleil et directement des rayons solaires. Le principal moyen de thermorégulation diurne consiste à utiliser l'ombre et les plans d'eau.

Malgré toutes les publicités montrant comment une iguane vit heureusement sur une « pierre chaude » ou d'autres chauffages similaires, ceux-ci ne conviennent en aucun cas. Ces chauffages réchauffent faiblement l'air, et les iguanes sont mal adaptés pour recevoir le chauffage nécessaire par le bas. De plus, l'utilisation de tels appareils entraîne souvent des brûlures au ventre. La seule raison pour laquelle l'animal est contraint de vivre littéralement sur de tels appareils de chauffage est la basse température de l'air dans le terrarium. Les tapis adhésifs pour bacs sont un peu plus pratiques pour le chauffage général, mais ils sont chers, surtout si vous chauffez un terrarium pour des animaux adultes.

Moyens de chauffage efficaces

Dans un climat chaud, un simple tapis électrique placé sous une partie du fond du terrarium peut suffire aux iguanes. Dans des conditions plus froides, il est nécessaire de prévoir des moyens de chauffage supplémentaires.

Tout d'abord, il s'agit d'une lampe à incandescence (avec revêtement miroir) qui crée un chauffage ponctuel dans le terrarium. Pour les grands terrariums, il peut y en avoir plusieurs. Mais dans certaines conditions (et en particulier dans les grands terrariums), elles peuvent également s'avérer insuffisantes.

Les étrangers recommandent d'utiliser des éléments en céramique qui se vissent dans une douille d'ampoule à incandescence ordinaire. Mais hélas, dans les conditions du marché russe, il est pratiquement impossible de se les procurer.

Les lampes à incandescence obscurcies (peintes en bleu foncé ou vert foncé) peuvent être le moyen le moins cher de chauffer la nuit. Elles chauffent assez fort et leur lumière n'irrite pas l'animal. Mais elles présentent plusieurs inconvénients : premièrement, si le terrarium se trouve dans une pièce habitée, leur lumière peut déranger les occupants ; deuxièmement, elles chauffent fortement l'air à proximité, mais comme elles ne peuvent être installées que dans la partie supérieure du terrarium, elles chauffent mal le reste de l'espace. Dans le cas des iguanes, il est important que l'air soit chauffé, et non un point précis du terrarium (les animaux peuvent se brûler contre les parois chaudes).

Il ne faut pas oublier non plus que lors de la conception d'un système de chauffage, il faut penser « en trois dimensions ». Pour les iguanes, il est important que la zone de chauffage localisé pendant la journée soit située près du haut du terrarium, où passerait une branche épaisse sur laquelle il serait confortable de s'asseoir. Il convient d'installer plusieurs thermomètres dans le terrarium afin d'avoir toujours une idée de la température dans ses différentes zones. (Bien entendu, les thermomètres doivent être solidement fixés et protégés).

Il faut également tenir compte de la température habituelle de la pièce où se trouve le terrarium. Il est évident que si la température nocturne est de 20 à 21 degrés, le chauffage nocturne n'est pas vraiment nécessaire. Il faut également tenir compte de détails tels que la hauteur par rapport au sol : un terrarium posé sur le sol sera toujours plus froid qu'un terrarium posé sur une table.

Il est également fortement recommandé d'utiliser des thermorégulateurs qui activent et désactivent le chauffage.

Choix de la nourriture

Il faut préciser d'emblée qu'il existe de sérieuses contradictions entre les écoles russe et occidentale en matière d'alimentation des iguanes. Pour ma part, j'ai décidé de m'en tenir à un juste milieu (c'est-à-dire de les nourrir avec de la viande, mais rarement, et d'essayer d'ajouter autant de plantes variées que possible issues de la liste « occidentale »).

C'est pourquoi je présenterai dans le texte nos options et les leurs avec les remarques correspondantes. À vous de décider.

THÉORIE OCCIDENTALE

Pendant de nombreuses années, on a pensé que les iguanes se nourrissaient à la fois de viande et de végétaux. Mais de nombreuses études ont montré que, dans leur milieu naturel, ils ne consomment généralement pas d'insectes ni de petits animaux.

D'après les articles de Boer (JSEAM 1(1)), Gordon Rodd (Herpetological Review, 25(2):85) et John Iverson (Adaptation to Herbivory in Iguanine Lizards, in Iguanas of the World: Their Behavior, Ecology and Conservation, GW Burghard et AS Rand, éd., 1992, Noyes Publishing, Park Ridge NJ), on peut conclure que les iguanes sont des animaux strictement herbivores.

Iverson a conclu de ses observations que dans leur habitat naturel, les iguanes se nourrissent exclusivement de végétaux dès leur plus jeune âge et que les cas où ils mangent des insectes et des petits animaux sont rares et souvent fortuits. Leur système digestif est conçu pour transformer la cellulose végétale et en tirer une part importante des liquides nécessaires. Il s'agit de l'un des meilleurs systèmes de digestion des végétaux, surpassant même celui des lapins.

Au cours des années 1980, il a été observé que les protéines animales pouvaient accélérer considérablement la croissance des iguanes, mais que leur utilisation intensive entraînait une mortalité élevée à l'âge de 5-7 ans.

De plus, du début des années 90 jusqu'en 1994, les recommandations des vétérinaires (États-Unis) ont évolué, passant de 50 à 33 % de protéines animales dans l'alimentation des iguanes à 0 % de protéines animales.

La principale raison pour laquelle il est recommandé de renoncer complètement à l'utilisation de protéines animales est que même des doses modérées peuvent entraîner de graves problèmes. De plus, les iguanes nourris exclusivement avec un régime végétarien ne présentent aucun problème de santé. Comme on ne sait toujours pas quelle quantité de protéines animales est sans danger pour l'animal, il est déconseillé d'en utiliser.

Soit dit en passant, l'une des conséquences négatives les plus fréquemment observées de l'alimentation des animaux avec des protéines est l'insuffisance rénale.

En ce qui concerne les protéines, Richard Tracy, qui a étudié les iguanes pendant de nombreuses années, a écrit qu'« il est inconcevable qu'avec une « salade » correcte et équilibrée (avec de la luzerne) et un éclairage UV normal, les iguanes reçoivent trop peu de protéines » (Iguana Times 1(6):15).

Malheureusement, beaucoup de gens ont une idée très vague de ce qui constitue réellement une alimentation végétale nutritive. Par exemple, les courgettes, les tomates, les concombres, les champignons, les pousses d'alfalfa et autres jeunes pousses de légumes, les pastèques, etc. ne sont pas du tout des aliments nutritifs.

Élever une iguane ne signifie pas pour autant que vous pouvez la nourrir uniquement avec de la salade ou des mélanges de légumes achetés en magasin.

Élever une iguane à la maison est une décision sérieuse et responsable. Ce n'est pas simplement un décor exotique, mais un être vivant avec des besoins complexes.

Si vous êtes prêt à investir votre énergie, votre temps et vos moyens pour créer les conditions adéquates, l'iguane peut devenir un animal de compagnie extraordinaire pour de nombreuses années. Vous observerez son comportement, sa croissance et son caractère, ce qui peut être très gratifiant.

Cependant, il est important d'évaluer honnêtement vos capacités. Sans un terrarium suffisamment spacieux, un équipement spécial, une alimentation adéquate et votre attention, l'animal souffrira. Il s'agit d'un projet à long terme et non d'un achat impulsif.

Pesez le pour et le contre, discutez avec des propriétaires expérimentés. Si votre décision est mûrement réfléchie, vous pouvez vous attendre à un voyage passionnant dans le monde de la terrariophilie et à une relation unique avec l'un des reptiles les plus intéressants.