Iguane in un terrario domestico

Quando decidono di prendere un'iguana, molti immaginano un animale domestico tranquillo e poco esigente. Tuttavia, la realtà spesso è diversa. L'iguana verde è un animale esotico complesso, che richiede molta attenzione e le cui esigenze sono molto diverse da quelle di un gatto o di un cane.

Non hanno bisogno solo di un acquario, ma di un intero mondo appositamente attrezzato: un terrario spazioso con un controllo preciso della temperatura e dell'umidità. La loro dieta consiste in determinati ortaggi e verdure, e il loro carattere può essere piuttosto capriccioso. Si tratta di creature che crescono fino a oltre un metro di lunghezza e vivono 15-20 anni.

Questo articolo vi aiuterà a capire cosa vi aspetta. Parleremo onestamente non solo della bellezza di queste lucertole, ma anche delle difficoltà: del tempo, del denaro e della necessità di cure regolari. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi a valutare tutti i pro e i contro prima che un nuovo amico squamoso entri a far parte della vostra famiglia.

Scegliere un'iguana sana al momento dell'acquisto

Quando acquistate un animale, dovete prima di tutto trovare un posto dove c'è scelta e dove potete esaminare voi stessi i candidati. Se il venditore vi nega questa possibilità, andatevene, perché è già di per sé sospetto. Tenete presente che le iguane sono soggette a tutta una serie di malattie, che compaiono spesso in caso di allevamento scorretto in giovane età, quindi la scelta di un animale inizialmente sano è un compito importante.

Inoltre, non vale la pena prendere un iguana già adulto o cresciuto: molto spesso si tratta di animali che sono stati abbandonati dai precedenti proprietari (perché si sono stancati, perché sono difficili da accudire, perché hanno un carattere “difficile” o perché sono malati). Le dimensioni di un piccolo iguana sono 6,5-8 cm. Inoltre, allevarla “fin da piccola” (come si fa con cani, gatti, ecc.) permette non solo di crescere correttamente l'animale, fornendogli il cibo e le condizioni di vita necessarie, ma anche di fare amicizia e andare d'accordo con lui, il che garantisce un vero piacere dalla futura vita insieme.

Quindi, prendete uno alla volta gli iguana che vi piacciono, in modo da poterli tenere con entrambe le mani e muovere delicatamente le loro zampe con le dita, cosa importante durante l'esame. È necessario prestare attenzione a:

Aspetto

• Pelle pulita e assenza di cicatrici, graffi e morsi (morsi e graffi possono successivamente portare a infezioni, tanto più che non si sa come siano stati causati e come siano stati trattati).
• Assenza di segni di ustioni sull'addome (le ustioni guariscono, ma la pelle in questi punti non si rigenera mai completamente e rimane molto sensibile alle temperature elevate)
• Assenza di vecchie feci incrostate e incollate sul ventre (tale sporcizia indica o condizioni di detenzione molto antigieniche o malattia e debolezza dell'animale)
• Assenza di residui fecali secchi sull'ano (la loro presenza indica o un animale molto indebolito o una possibile infezione, anche da parassiti)
• Si avverte resistenza da parte dell'iguana quando si cerca di muovere gli arti (debolezza e indifferenza indicano o un animale completamente esaurito o una grave carenza di calcio)
• Assenza di protuberanze, tumori e noduli sul corpo, sugli arti e sulla coda (ad eccezione delle articolazioni) (la presenza di tali segni indica possibili cisti, fratture e infiammazioni che richiedono un trattamento serio).
• Assenza sul corpo dell'iguana (in particolare sotto le ascelle, vicino alle orecchie, sul collo) di punti neri, marroni o arancioni, possibilmente mobili (zecche e altri parassiti)
• Forma normale delle zampe posteriori senza noduli di grandi dimensioni sulle cosce (un arto curvo indica una frattura, entrambi indicano una grave carenza di calcio nell'organismo)
• Presenza di carne sulle estremità (estremità secche e raggrinzite, flaccidità generale della pelle, indicano disidratazione, parassiti interni, infezioni, ecc.)
• La base della coda deve essere carnosa e arrotondata (ossa visibili o facilmente palpabili sono indice di prolungato digiuno o grave malattia dell'animale)

Testa, occhi, naso, bocca

• Occhi torbidi e infiammati: segno di infezione respiratoria o lesione della superficie oculare
• La presenza di depositi nel naso (ad eccezione di quelli salini) indica una possibile infezione
• interno della bocca pallido o grigio-rosato, lesioni visibili alla mucosa, piccole macchie di depositi gialli, verdi o bianchi: segni di grave infezione che richiede un trattamento prolungato.
• una “consumazione” uniforme della mascella inferiore può essere un sintomo di una malattia delle ossa (MBD – Metabolic Bone Disease, vedi sotto)

Comportamento

Un'iguana addomesticata e “socializzata” può reagire con calma alla presenza di estranei, anche se può tentare di arrampicarsi sulla testa o sulla spalla del proprietario. Osserva attentamente il mondo che la circonda e può reagire positivamente alle carezze sulla schiena o sulla testa.

I giovani sani (così come gli adolescenti e gli adulti non addomesticati) saranno aggressivi e cercheranno di scappare. Possono colpire con la coda, rotolare, contorcersi tra le mani o semplicemente non lasciarsi prendere.

Anche un animale malato di qualsiasi età può opporre resistenza, ma lo farà con minore tenacia e forza. Se l'iguana rimane semplicemente distesa e non reagisce in alcun modo all'ambiente circostante, e tanto meno alle vostre mani, significa che è fortemente ipotermica o gravemente malata, forse affetta da una grave infestazione parassitaria o da un'infezione. Se in questo caso le sue “ossa sono visibili”, questo può essere un segno di estrema deperimento causato da un allevamento scorretto.

Allevare un'iguana non è affatto facile e non è possibile farlo in poco tempo. All'inizio dovrete lavorare con un animale selvatico che reagirà a tutto dal punto di vista della lotta per la sopravvivenza. Una piccola iguana in buona salute lotterà per evitare di diventare il pasto di un predatore. Per lei, voi siete colui che vuole mangiarla. La vostra sola presenza la mette a disagio. Il piccolo si sentirà in pericolo e esposto, soprattutto perché sarà completamente solo, senza un gruppo di altre iguane che lo aiutino a percepire il pericolo e ad evitarlo.

Non è consigliabile acquistare subito molte iguane (all'inizio sarà già abbastanza difficile con una sola). Tutto questo viene detto con un unico obiettivo: aiutarti a capire perché all'inizio l'iguana sarà timida, perché ha bisogno di un riparo e perché non mangerà mentre la guardi. In natura, la fiducia è la strada diretta verso lo stomaco del predatore.

Breve sintesi sull'allevamento delle iguane

Brevi correzioni alle credenze popolari

• Non è facile allevare le iguane.
• Le iguane crescono fino a raggiungere una lunghezza di 180-200 cm in 4-5 anni.
• Le iguane sono animali erbivori e le proteine animali no è necessario e dovrebbe essere evitato (vedi la sezione sull'alimentazione).
• Le iguane non sono animali domestici adatti ai bambini.
• Le iguane hanno una bocca piena di denti molto affilati che sanno usare.
• Per allevare le iguane occorrono molto tempo, pazienza e denaro.

Attrezzatura minima necessaria

(maggiori dettagli su questi punti saranno forniti più avanti nel testo)

• Terrario minimo da 200 litri (diventerà piccolo dopo un anno)
• Riscaldamento dell'intero terrario
• Terriccio (tovaglioli, ghiaia grossa, ecc.)
• Rifugio
• Ramo espanso con spazio per il riscaldamento
• Fonte di riscaldamento puntuale diurno
• Fonte di riscaldamento puntuale notturno
• Diversi termometri
• Fonte di raggi UV (!! Obbligatoria)
• Timer per controllare l'illuminazione (consigliato)
• Fonte di acqua potabile
• Stoviglie per l'alimentazione
• Set di multivitaminici
• Fonte di calcio (da aggiungere al cibo)
• Detergenti
• Dispositivo per la cura degli artigli
• Kit di pronto soccorso

Condizioni di allevamento

Creare una dimora normale per un'iguana è un compito molto più impegnativo che semplicemente combinare un acquario da 20 litri, un riscaldatore elettrico e un tronco (a dire il vero, non dovreste assolutamente farlo). Anzi, vi dirò di più: anche 40 litri non saranno sufficienti.

Creiamo una casa

Quando progettate la dimora per la vostra iguana, è importante considerare che essa deve soddisfare non solo le esigenze di oggi, ma anche quelle del mese o dell'anno prossimo. Il terrario non deve essere solo un luogo sicuro dove l'iguana può stare quando voi non ci siete, ma piuttosto un ambiente completamente autonomo, con la sua ecologia e il suo clima, che non dipendono in alcun modo da ciò che accade nella vostra casa. Anche se nella vostra stanza la temperatura è di soli 15 gradi, nel terrario deve essere mantenuta costantemente tra i 24 e i 31 gradi durante il giorno (fino a 35 nel punto di riscaldamento) e tra i 20 e i 21 gradi durante la notte. Dovrete occuparvi di un sistema di riscaldamento notturno e diurno (di giorno questo compito viene svolto con successo da una lampada a incandescenza, ma di notte la luce è inaccettabile – vedi oltre). Dovrete garantire all'iguana normali fotoperiodi, indipendentemente dal fatto che dobbiate lavorare di notte. Sì, è meglio non dimenticare le leggi di Murphy: se qualcosa può andare storto, andrà sicuramente storto. Nel momento meno opportuno.

Terrario

Per cominciare, avrete bisogno di un terrario di almeno 200 litri, che non sia stato ricavato da un acquario. Dimensioni approssimative: 80 cm di altezza, 80 cm di larghezza e 40 cm di profondità. Inoltre, sarà necessario un coperchio che impedisca la fuga e che sostenga gli elementi di illuminazione. Inoltre, è molto utile una struttura in cui la maggior parte del vetro frontale possa essere aperta (questo facilita molto la pulizia, la disinfezione e la manipolazione dell'animale – attraverso la parte superiore non sarà così facile).

Terrario per una giovane iguana

Il terrario deve essere collocato in un luogo tranquillo della vostra abitazione, al riparo da bambini che corrono, cani che abbaiano, televisori rumorosi, ecc. A proposito, dopo un anno e mezzo un terrario di queste dimensioni inizierà a diventare troppo piccolo. La dimensione ottimale del terrario per un'iguana adulta è di 2x2x1 metri (altezza – larghezza – profondità). Quindi pensateci bene: sarete in grado di garantirle tali condizioni abitative?

Un altro aspetto importante che può influire sulla struttura del terrario è la ventilazione. Senza una buona ventilazione l'animale muore, e non basta semplicemente praticare dei fori nel coperchio. Una delle opzioni ottimali è una fessura di ventilazione (ricoperta da una rete resistente) nella parte inferiore di una delle pareti laterali (preferibilmente sopra il bacino d'acqua) e una presa d'aria simile nel coperchio sul lato opposto, sopra la fonte di riscaldamento (in questo modo si crea un tiraggio che ventila obliquamente l'intero terrario). Nei terrari di grandi dimensioni, la sola corrente di calore convettivo potrebbe non essere sufficiente: sarà necessario ricorrere a un sistema di ventilazione forzata, ad esempio con un ventilatore.

Terriccio

Scegliete un tipo di substrato (lettiera) adatto, che sia sicuro per l'iguana e facile da pulire e disinfettare. Ad esempio, tutti i tipi di erba artificiale e tappetini simili (i tappetini devono essere necessariamente rifiniti: se l'animale riesce a strapparne i fili, li mangerà, e questo può portare a conseguenze molto spiacevoli), asciugamani di carta. Alcuni terraristi utilizzano ghiaia di grandi dimensioni (in modo che non possa essere ingerita), ma non è molto comoda da pulire.

Se utilizzate erba artificiale e tappetini simili, realizzate due o tre modelli identici. In questo modo, potrete cambiarli facilmente più volte al giorno, mentre gli altri vengono lavati e/o disinfettati. Tenete presente che è consigliabile mettere nel terrario una lettiera asciutta dopo il lavaggio. Si sconsiglia l'uso di giornali: l'inchiostro si trasferisce facilmente sulla pelle dell'animale, sporcandolo e causando varie reazioni chimiche che possono portare all'intossicazione dell'iguana.

Non usare mai segatura, sabbia, tutti i tipi di lettiera per gatti e altri tipi simili di lettiera: per quanto tu possa cercare di controllare l'iguana (e comunque non riuscirai a farlo 24 ore su 24), non sarà possibile evitare che elementi di tale lettiera finiscano all'interno dell'animale. Ciò può causare almeno danni alla gola, alla cavità orale e all'intestino e, nel peggiore dei casi, la morte dell'animale per occlusione e volvolo intestinale. L'esperienza dei veterinari occidentali dimostra che, nei casi in cui i proprietari non sono particolarmente attenti alla sicurezza dell'animale, non sono rari gli interventi chirurgici causati da occlusione del tratto intestinale. Dalle iguane sono stati estratti fili (da tappetini mal rifiniti), elementi di lettiere sfuse, monete, ciuffi di capelli (di cani e persone) e persino preservativi (il che dimostra che non è vero che l'animale può essere lasciato libero di vagare per la stanza senza preoccupazioni). Per quanto riguarda il consumo di rifiuti, le iguane sono piuttosto simili ai bambini: devono provare tutto ciò che è nuovo.

Inoltre, spesso in commercio si trovano vari tipi di miscele “da toilette” con l'etichetta “adatto per iguane”, che però portano ai risultati sopra descritti. Non bisogna dimenticare che molti produttori sono semplicemente interessati a vendere il prodotto (spesso si tratta delle stesse miscele vendute per i gatti). E se si considera anche che finora non c'è stato un solo precedente giudiziario in cui il proprietario di un animale deceduto abbia citato in giudizio l'azienda produttrice per la morte o il danneggiamento del proprio animale domestico (è interessante chiedersi cosa abbia causato tale passività, visto che con cani e gatti questi casi non sono rari), il flusso di questa spazzatura continua ad arrivare sugli scaffali.

In Occidente, è vero, le palline di erba medica sono considerate un terreno sicuro per le iguane. Ma anche con queste non è tutto così semplice. Innanzitutto, diventano facilmente un ambiente favorevole alla crescita e alla proliferazione di batteri e parassiti. In secondo luogo, non è possibile lavarli e bisogna semplicemente gettare via regolarmente parte del terreno. Inoltre, se l'iguana ingerisce troppe palline, queste, ammorbidendosi nell'intestino, possono causare un'ostruzione del tratto digestivo, senza avere il tempo di essere digerite.

A proposito, le iguane non trascorrono molto tempo a terra: solo per mangiare, bere e defecare (e anche in questo caso, di solito lo fanno dai rami, sporgendo la parte posteriore). Nei terrari con fondo e/o pareti in legno, è consigliabile rivestire queste parti con linoleum (con bordi), che facilita la pulizia delle superfici.

Privacy

I giovani iguana hanno particolarmente bisogno di potersi nascondere in un luogo dove non si sentano osservati da occhi estranei. È necessario creare un rifugio nel terrario, ad esempio un pezzo di tronco cavo, una scatola vuota, ecc. Il rifugio deve essere abbastanza grande da contenere l'iguana con tutto il corpo e la coda arrotolata.

Esercizi e riduzione dello stress

Le iguane adorano arrampicarsi. In realtà, questo è il loro normale stile di vita. Pertanto, è necessario attrezzare il terrario con dispositivi adeguati. La cosa migliore è avere uno o più rami spessi e ramificati, saldamente fissati a diversi livelli di altezza del terrario. È possibile aggiungere corde spesse. Tenete presente, tra l'altro, che in un terrario di vetro è necessario studiare bene il metodo di fissaggio. Il più semplice è quello di utilizzare catene (filo metallico o corde) che partono dal bordo superiore, al quale vengono fissate. Se si utilizza una parete decorativa posteriore (vedi sotto), è possibile prevedere dei fissaggi durante la sua realizzazione.

Inoltre, alcune osservazioni indicano che le iguane amano appoggiare la testa su comodi rialzi mentre dormono, quindi (soprattutto in Occidente) i proprietari di iguane creano per loro una sorta di cuscini nei punti dei rami dove i loro animali preferiscono dormire.

Se utilizzate rami che avete trovato voi stessi nel bosco, non dimenticate di trattarli. Il legno è il rifugio preferito di centinaia di insetti diversi. Se i rami sono abbastanza piccoli, potete metterli in forno, dopo averli puliti dalla corteccia e dallo sporco. È necessario cuocerli a una temperatura di 95-100 gradi per 2-3 ore. Se invece i rami sono troppo grandi, è possibile a) lessarli in una soluzione salina, b) immergerli nella candeggina (alcune fonti raccomandano l'uso di candeggina domestica) in ragione di 100 ml per 4 litri d'acqua. Dopo l'ammollo (24 ore) e la bollitura, è necessario immergere i rami in acqua pulita, preferibilmente sostituita, per almeno 2-3 giorni.

Tenete presente che la presenza di rami adeguati nel terrario fa sentire l'iguana più al sicuro, il che è importante per l'animale, soprattutto all'inizio della sua vita.

Le iguane sono lucertole vivaci e attive, che a volte vengono allevate in casa, ma la loro cura richiede un approccio serio. Non sono semplici animali domestici da terrario: hanno bisogno di molto spazio, illuminazione adeguata, calore e una dieta vegetale equilibrata. Senza condizioni adeguate, si ammalano rapidamente e perdono la loro vivacità. Se siete disposti a investire tempo, spazio e cure, l'iguana può diventare un compagno interessante ma esigente, e non solo un semplice ornamento vivente.

Illuminazione

L'illuminazione nel terrario deve essere progettata in modo da garantire gli stessi effetti della luce solare naturale. A tal proposito, si consiglia di utilizzare almeno una lampada di buona qualità del tipo Repti Glo, Vita-Lite, ZooMed’s Iguana Light e simili, che emettono una radiazione ultravioletta normale, con una frequenza di 290-320 nm. La presenza di questa radiazione nel terrario è di vitale importanza per i rettili, poiché consente la sintesi della vitamina D3, necessaria per il normale processo di reintegrazione del calcio nell'organismo.

Si prega di notare che la dicitura “spettro completo” o “luce naturale” non implica necessariamente che la lampada emetta radiazioni UV. Anche le lampade specifiche per acquari non sono adatte, poiché in questo caso le esigenze di illuminazione sono leggermente diverse. E tanto meno le lampade a incandescenza emettono raggi ultravioletti: è opportuno utilizzarle solo come fonte di riscaldamento localizzato.

Per ottenere la massima efficacia, è necessario progettare il terrario in modo tale che la fonte di radiazione UV si trovi ad una distanza di almeno 30 cm dal luogo preferito dal rettile. Inoltre, la lampada che emette raggi UV non deve in nessun caso essere protetta da un vetro (che assorbe i raggi UV), pertanto è necessario utilizzare portalampade affidabili che garantiscano che l'animale non strappi la lampada dai supporti o subisca una scossa elettrica. A proposito, se notate che l'iguana cerca spesso di raggiungere le lampade, significa che il terrario è troppo freddo.

Il fotoperiodo ottimale per l'illuminazione (che include i raggi UV) è di 12 ore di luce al giorno. A partire non più tardi delle 8 del mattino. In estate, naturalmente, le lampade vengono sostituite con successo dai bagni di sole, ma nelle nostre condizioni non è così facile farlo.

Va ricordato che anche le lampade costose e di marca (come Repti Glo) smettono di emettere raggi UV molto prima di esaurirsi definitivamente per vecchiaia. È consigliabile sostituire queste lampade non appena si notano delle bordature scure alle estremità. Ciò corrisponde a circa 9-12 mesi di utilizzo. Alcuni terraristi che possono permettersi spese aggiuntive le sostituiscono anche più spesso, ma questa è una questione di gusti. (Nota del Dr. Vladon: le lampade per terrari prodotte da SYLVANIA, ad esempio ReptiStar, hanno una durata doppia rispetto agli omologhi di Hagen).

Riscaldamento

La crescita di un iguana sano dipende da tre fattori: calore, attività e alimentazione. Più il terrario è caldo, più l'iguana sarà attiva (ma non oltre i 35 °C, perché sarebbe troppo caldo). Inoltre, il calore garantisce il normale funzionamento dell'organismo e la velocità dei processi metabolici e della digestione. In condizioni normali mangiano ogni giorno. Di conseguenza, a temperature più basse le iguane diventano meno attive e più soggette a malattie e disturbi del metabolismo.

Ogni rettile ha una temperatura massima e una temperatura minima entro le quali svolge le sue normali funzioni vitali. Naturalmente, possono sopportare normalmente anche brevi superamenti di questi limiti, ma solo se di entità modesta. Periodi prolungati di ipotermia e ipertermia possono causare gravi problemi di salute. Il fatto che le iguane possano sopravvivere a lungo in condizioni di allevamento inadeguate induce alcune persone a pensare che questo problema non sia grave. Ma in realtà, se non si crea (soprattutto nel nostro clima) un terrario normale con il corretto mantenimento delle temperature necessarie, il vostro animale domestico a) vivrà molto meno, b) sarà passivo, ottuso e difficile da addomesticare. A proposito, bisogna anche tenere conto della necessità di abbassare la temperatura durante la notte.

Purtroppo, non è raro che le iguane vengano tenute a temperature di 26-27 gradi e inferiori. Spesso anche i terraristi dicono: “Ma dai, vivono semplicemente in una stanza”… In realtà, per un normale processo vitale, le iguane hanno bisogno di un luogo di riscaldamento locale (puntuale) con una temperatura di 31-35 gradi per 11-12 ore al giorno. Nel resto dell'area del terrario dovrebbero esserci zone termiche da fresche a calde (22-30 gradi). La temperatura notturna non deve superare i 29 gradi. Gli iguana adulti (18 mesi) possono sopportare cali di temperatura notturni fino a 22 gradi in generale. Per gli iguana più giovani e più piccoli non è consigliabile raffreddare il terrario al di sotto dei 22 gradi.

A proposito, con tali temperature, le iguane possono talvolta mangiare anche di notte, soprattutto quando sono giovani, poiché hanno bisogno di recuperare le energie nervose.

Ancora una volta, le basse temperature potrebbero non uccidere immediatamente il vostro animale domestico, ma accorceranno la sua vita e lo renderanno più passivo e noioso. Le iguane sono animali tropicali.

Attrezzature da evitare

In natura, le iguane ricevono calore principalmente dall'aria riscaldata dal sole e direttamente dai raggi solari. Il metodo principale di termoregolazione diurna è l'uso di ombre e specchi d'acqua.

Nonostante tutte le pubblicità che mostrano come l'iguana viva felicemente su una “pietra calda” e altri riscaldatori simili, questi non sono affatto adatti. Tali riscaldatori riscaldano debolmente l'aria e le iguane non sono adatte a ricevere il calore necessario dal basso. Inoltre, l'uso di tali dispositivi spesso provoca ustioni all'addome. L'unico motivo per cui l'animale è costretto a vivere letteralmente su tali riscaldatori è la bassa temperatura dell'aria nel terrario. Un po' più comodi per il riscaldamento generale sono i tappetini adesivi, ma sono costosi, soprattutto se si riscalda un terrario per animali adulti.

Mezzi di riscaldamento efficaci

In climi caldi, alle iguane può essere sufficiente un normale tappetino elettrico posizionato sotto una parte del fondo del terrario. In condizioni più fredde è necessario prevedere ulteriori mezzi di riscaldamento.

In primo luogo, si tratta di una lampada a incandescenza (con rivestimento a specchio) che crea un riscaldamento puntuale nel terrario. Per i terrari di grandi dimensioni possono essere necessarie più lampade. Tuttavia, in determinate condizioni (e soprattutto nei terrari di grandi dimensioni), potrebbero non essere sufficienti.

Gli stranieri raccomandano l'uso di elementi ceramici che si avvitano nel normale portalampada di una lampadina a incandescenza. Purtroppo, però, nel mercato russo è praticamente impossibile procurarseli.

Il modo più economico per riscaldare di notte può essere quello di usare lampade a incandescenza oscurate (dipinte con vernice blu scuro o verde scuro). Riscaldano abbastanza bene e la loro luce non disturba gli animali. Ma hanno alcuni svantaggi: in primo luogo, se il terrario si trova in un locale abitabile, la loro luce può disturbare le persone e, in secondo luogo, riscaldano molto l'aria vicino a loro, ma, poiché possono essere installate solo nella parte superiore del terrario, riscaldano male il resto dello spazio. Nel caso delle iguane, è importante che sia l'aria a riscaldarsi e non un punto specifico del terrario (gli animali potrebbero scottarsi sulle pareti calde).

Non bisogna dimenticare che quando si progetta un sistema di riscaldamento è necessario pensare “in tre dimensioni”. Per le iguane è importante che la zona di riscaldamento locale diurno sia situata più vicino alla parte superiore del terrario, dove potrebbe passare un ramo spesso su cui sarebbe comodo sedersi. È necessario installare diversi termometri nel terrario per avere sempre un'idea della temperatura nelle diverse zone. (Naturalmente, i termometri devono essere fissati saldamente e protetti).

Inoltre, è necessario tenere conto delle temperature che si registrano normalmente nella stanza in cui si trova il terrario. È chiaro che se di notte la temperatura si mantiene sui 20-21 gradi, il riscaldamento notturno non è particolarmente necessario. E poi ci sono dettagli come l'altezza dal pavimento: un terrario posizionato sul pavimento sarà sempre più freddo di uno posizionato su un tavolo.

Si consiglia inoltre di utilizzare termoregolatori che accendono e spengono il riscaldamento.

Scelta del cibo

Va detto subito che nelle scuole russe e occidentali di allevamento delle iguane esistono serie contraddizioni in materia di alimentazione. Personalmente ho deciso di seguire una via di mezzo (cioè nutrirle comunque con carne, ma raramente, e cercare di aggiungere il maggior numero possibile di piante diverse dalla lista “occidentale”).

Pertanto, nel testo citerò sia le nostre opzioni che le loro, con le relative annotazioni. Sta a voi decidere quale scegliere.

TEORIA OCCIDENTALE

Per molti anni si è ritenuto che le iguane si nutrivano sia di carne che di cibo vegetale. Tuttavia, numerose ricerche hanno dimostrato che in condizioni naturali il consumo di insetti e piccoli animali non è tipico.

Sulla base degli articoli di Boer (JSEAM 1(1)), Gordon Rodd (Herpetological Review, 25(2):85) e John Iverson (Adaptation to Herbivory in Iguanine Lizards, in Iguanas of the World: Their Behavior, Ecology and Conservation, GW Burghard e AS Rand, eds., 1992, Noyes Publishing, Park Ridge NJ), si può concludere che le iguane sono animali esclusivamente erbivori.

Iverson ha concluso dalle sue osservazioni che, nel loro habitat naturale, le iguane si nutrono esclusivamente di cibo vegetale sin dalla giovane età e che i casi di consumo di insetti e piccoli animali sono rari e spesso casuali. Il loro apparato digerente è progettato per elaborare la cellulosa vegetale e ricavarne una parte significativa dei liquidi necessari. Si tratta di uno dei migliori sistemi di digestione della vegetazione, superiore persino a quello dei conigli.

Nel corso degli anni '80 è stato osservato che le proteine animali sono in grado di accelerare notevolmente la crescita delle iguane, ma il loro uso intensivo porta a un alto tasso di mortalità all'età di 5-7 anni.

Inoltre, dall'inizio degli anni '90 fino al 1994, le raccomandazioni dei veterinari (USA) sono cambiate dal 50-33% di proteine animali nell'alimentazione delle iguane allo 0% di proteine animali.

Il motivo principale per cui si raccomanda di evitare completamente l'uso di proteine animali è che anche dosi non eccessive possono causare gravi problemi. Inoltre, le iguane alimentate esclusivamente con una dieta vegetariana non hanno mostrato problemi di salute. Poiché non è ancora noto quale sia la quantità di proteine animali sicura per l'animale, se ne sconsiglia l'uso.

A proposito, uno degli effetti negativi più frequenti dell'alimentazione con proteine animali è l'insufficienza renale.

Per quanto riguarda le proteine, Richard Tracy, che ha studiato le iguane per molti anni, ha scritto che “è impossibile immaginare che con un'alimentazione corretta ed equilibrata a base di insalata (con erba medica) e una normale esposizione ai raggi UV, le iguane possano ricevere troppo poche proteine” (Iguana Times 1(6):15).

Purtroppo, però, molte persone hanno una scarsa conoscenza di quali alimenti vegetali siano realmente nutrienti. Ad esempio, zucchine, pomodori, cetrioli, funghi, germogli di erba medica e altri germogli di ortaggi, angurie e simili non sono affatto alimenti nutrienti.

Allevare un'iguana non significa affatto che si possa nutrirla solo con insalata o miscele di verdure acquistate al supermercato.

Allevare un'iguana in casa è una decisione seria e responsabile. Non si tratta semplicemente di un elemento decorativo esotico, ma di un essere vivente con esigenze complesse.

Se siete disposti a investire energie, tempo e denaro nella creazione delle condizioni giuste, l'iguana può diventare un animale domestico straordinario per molti anni. Osservarne il comportamento, la crescita e il carattere può dare enorme soddisfazione.

Tuttavia, è importante valutare onestamente le proprie capacità. Senza un terrario adeguatamente spazioso, attrezzature speciali, un'alimentazione corretta e la vostra attenzione, l'animale soffrirà. Si tratta di un progetto a lungo termine, non di un acquisto impulsivo.

Valutate tutti i pro e i contro, parlate con proprietari esperti. Se la vostra decisione è consapevole, vi aspetta un viaggio affascinante nel mondo della terraristica e un rapporto unico con uno dei rettili più interessanti.