Iguana en un terrario doméstico

Al decidir tener una iguana, muchos se imaginan una mascota tranquila y poco exigente. Sin embargo, la realidad suele ser diferente. La iguana verde es un animal exótico complejo que requiere mucha atención y cuyas necesidades son muy diferentes a las de un gato o un perro.

No solo necesitan un acuario, sino todo un mundo especialmente equipado: un terrario espacioso con control preciso de la temperatura y la humedad. Su dieta consiste en determinadas verduras y hierbas, y su carácter puede ser bastante caprichoso. Es un animal que crece más de un metro de largo y vive entre 15 y 20 años.

Este artículo te ayudará a comprender a qué te enfrentarás. Hablaremos con sinceridad no solo de la belleza de estos lagartos, sino también de las dificultades: el tiempo y el dinero que requieren, y la necesidad de cuidados regulares. Nuestro objetivo es ayudarle a sopesar todos los pros y los contras antes de que llegue a su casa un nuevo amigo escamoso.

Cómo elegir una iguana sana al comprarla

Al comprar un animal, lo primero que debe hacer es encontrar un lugar donde haya variedad y le permitan examinar a los candidatos. Si el vendedor se niega a darle esta oportunidad, váyase, ya que esto es sospechoso en sí mismo. Tenga en cuenta que las iguanas pueden padecer toda una serie de enfermedades, que suelen aparecer con mayor frecuencia cuando no se cuidan adecuadamente en edad temprana, por lo que es importante elegir un animal que esté sano desde el principio.

Además, no conviene adquirir una iguana adulta o ya crecida, ya que suelen ser animales que han sido abandonados por sus antiguos dueños (por aburrimiento, por lo complicado que resulta cuidarlos, por su «mal» carácter o por enfermedad). El tamaño de una iguana pequeña es de 6,5-8 cm. Además, criarla «desde pequeña» (al igual que con los perros, gatos, etc.) no solo permite criarla correctamente, proporcionándole la alimentación y las condiciones de vida necesarias, sino también hacerte amigo de ella y congeniar con ella, lo que garantiza el verdadero disfrute de la futura vida juntos.

Por lo tanto, coja uno a uno los iguanas que le gusten, sujetándolos con ambas manos, de modo que pueda mover con cuidado sus extremidades con los dedos, lo cual es importante durante la exploración. Debe prestarse atención a lo siguiente:

Apariencia

• Limpieza de la piel y ausencia de cicatrices, arañazos y mordeduras (las mordeduras y los arañazos pueden provocar posteriormente infecciones, sobre todo porque se desconoce cómo se han producido y cómo se han tratado).
• Ausencia de quemaduras en el abdomen (las quemaduras se curan, pero la piel en estas zonas nunca se recuperará por completo y será muy sensible a las temperaturas elevadas).
• Ausencia de heces viejas adheridas y incrustadas en el abdomen (esta suciedad indica condiciones de higiene muy deficientes o enfermedad y debilidad del animal).
• Ausencia de restos secos de heces en el ano (su presencia indica que el animal está muy debilitado o que puede estar infectado, incluso por parásitos).
• ¿Se nota resistencia al intentar mover las extremidades de la iguana (la debilidad y la indiferencia indican que el animal está muy débil o que tiene una grave carencia de calcio)?
• Ausencia de bultos, tumores y nódulos en el cuerpo, las extremidades y la cola (excepto en las articulaciones) (la presencia de tales marcas indica posibles quistes, fracturas e inflamaciones, lo que requiere un tratamiento serio).
• Ausencia en el cuerpo de la iguana (especialmente en las axilas, cerca de las orejas y en el cuello) de puntos negros, marrones o naranjas, posiblemente móviles (garrapatas y otros parásitos).
• Forma normal de las patas traseras sin nódulos grandes en los muslos (una extremidad torcida indica una fractura, ambas indican una grave carencia de calcio en el organismo).
• La presencia de carne en las extremidades (extremidades secas y arrugadas, flacidez general de la piel, indican deshidratación, parásitos internos, infección, etc.).
• La raíz de la cola debe ser carnosa y redondeada (los huesos visibles o fácilmente palpables son indicativos de un ayuno prolongado o de una enfermedad grave del animal).

Cabeza, ojos, nariz, boca

• Ojos turbios e inflamados: signo de infección respiratoria o lesión en la superficie del ojo.
• La presencia de depósitos en la nariz (excepto los salinos) indica una posible infección.
• el interior de la boca está pálido o grisáceo-rosado, se observan lesiones en la mucosa, pequeñas manchas amarillas, verdes o blancas: signos de infección grave que requiere tratamiento prolongado.
• el desgaste uniforme de la mandíbula inferior puede ser un signo de enfermedad ósea (MBD, enfermedad ósea metabólica, véase más adelante).

Comportamiento

Una iguana domesticada y «socializada» puede mostrarse tranquila ante la presencia de personas desconocidas, aunque puede intentar subirse a la cabeza o al hombro de su dueño. Observa atentamente el mundo que la rodea y puede reaccionar positivamente cuando se le acaricia la espalda o la cabeza.

Los jóvenes sanos (al igual que los adolescentes y adultos no domesticados) serán agresivos e intentarán escapar. Pueden golpear con la cola, rodar, retorcerse en las manos o simplemente no dejarse coger.

Un animal enfermo de cualquier edad también puede oponer resistencia, pero lo hará con menos tenacidad y fuerza. Si la iguana simplemente yace inmóvil y no reacciona a su entorno, y mucho menos a tus manos, significa que está muy hipotermia o muy enferma, posiblemente sufra una fuerte infestación de parásitos o una infección. Si además se le ven los huesos, puede ser un signo de agotamiento extremo causado por un cuidado inadecuado.

Criar una iguana no es nada fácil y no es algo que se haga de la noche a la mañana. Al principio, tendrás que lidiar con un animal salvaje que reaccionará a todo como si fuera una lucha por la supervivencia. Una iguana pequeña y sana luchará por evitar convertirse en la cena de un depredador. Para ella, tú eres alguien que quiere comérsela. Tu sola presencia ya le hace sentir incómoda. La cría se sentirá en peligro y expuesta, sobre todo porque estará completamente sola, sin un grupo de otras iguanas que le ayuden a sentir el peligro y evitarlo.

No es recomendable tener muchas iguanas a la vez (para empezar, ya es bastante difícil con una sola). Todo esto se dice con un único objetivo: ayudarle a comprender por qué al principio la iguana estará asustada, por qué necesita un refugio y por qué no comerá mientras usted la mira. En condiciones naturales, la confianza es un camino directo al estómago del depredador.

Breve resumen sobre el cuidado de las iguanas

Breves correcciones a las creencias populares

• No es fácil tener iguanas.
• Las iguanas crecen hasta alcanzar una longitud de 180-200 cm en un plazo de 4-5 años.
• Las iguanas son animales herbívoros y no necesitan proteínas animales. no no son necesarios e incluso deben evitarse (véase la sección sobre alimentación).
• Las iguanas no son buenas mascotas para los niños.
• Las iguanas tienen una boca llena de dientes muy afilados que saben utilizar.
• Para tener iguanas se necesita mucho tiempo, paciencia y dinero.

Equipo mínimo necesario

(más adelante se ofrece más información sobre estos puntos)

• Terrario mínimo de 200 litros (se quedará pequeño en un año)
• Calefacción de todo el terrario
• Suelo (servilletas, grava gruesa, etc.)
• Refugio
• Rama extendida con espacio para calentarse
• Fuente de calor puntual durante el día
• Fuente nocturna de calefacción puntual
• Varios termómetros
• Fuente de rayos UV (¡¡Obligatorio!!)
• Temporizador para controlar la iluminación (recomendable)
• Fuente de agua potable
• Utensilios para alimentarlas
• Multivitaminas
• Fuente de calcio (para añadir a la comida)
• Desinfectantes
• Dispositivo para el cuidado de las uñas
• Kit de primeros auxilios

Condiciones de mantenimiento

Crear un hábitat normal para una iguana es una tarea mucho más compleja que simplemente combinar un acuario de 20 litros, un calentador eléctrico y un tronco (en realidad, esto es precisamente lo que no se debe hacer en ningún caso). Es más, 40 litros tampoco serán suficientes.

Creamos un hogar

Al planificar el hogar de tu iguana, debes tener en cuenta que debe satisfacer no solo las necesidades actuales, sino también las del próximo mes o año. El terrario no solo debe ser un lugar seguro donde la iguana pueda estar cuando usted no esté cerca, sino más bien un espacio completamente autónomo, con su propia ecología y su propio clima, que no dependa en absoluto de lo que ocurra en su casa. Incluso si la temperatura de la habitación es de solo 15 grados, en el terrario debe mantenerse constantemente entre los 24 y 31 grados necesarios durante el día (hasta 35 en el punto de calentamiento) y entre 20 y 21 durante la noche. Tendrás que ocuparte de un sistema de calefacción nocturna y diurna (durante el día, una lámpara incandescente cumple esta función con éxito, pero por la noche la luz no es aceptable, ver más adelante). Tendrá que proporcionar a la iguana fotoperíodos normales, independientemente de que tenga que trabajar por la noche. Sí, y mejor aún, no olvide las leyes de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. En el momento más inoportuno.

Terrario

Para empezar, necesitará un terrario de al menos 200 litros, que no sea un acuario reconvertido. Las dimensiones aproximadas son: 80 cm de altura, 80 cm de ancho y 40 cm de profundidad. Además, necesitará una tapa que impida que se escape y que soporte los elementos de iluminación. También es muy recomendable un diseño en el que la mayor parte del cristal frontal se pueda abrir (esto facilita mucho la limpieza, la desinfección y la manipulación del animal, ya que por la parte superior no es tan fácil).

Terrario para una iguana joven

El terrario debe colocarse en un lugar tranquilo de su apartamento, protegido de los niños que corren, los perros que ladran, el ruido de la televisión, etc. Por cierto, en un año y medio, un terrario de este tamaño empezará a quedarse pequeño. El tamaño óptimo del terrario para una iguana adulta es de 2 x 2 x 1 metro (altura, anchura y profundidad). Así que piénselo bien: ¿podrá proporcionarle esas condiciones de vida?

Otro aspecto importante que puede influir en el diseño del terrario es la ventilación. Sin una buena ventilación, el animal morirá, y no basta con hacer unos simples agujeros en la tapa. Una de las opciones óptimas es una ranura de ventilación (cubierta con una malla resistente) en la parte inferior de una de las paredes laterales (preferiblemente sobre el estanque) y una rejilla de ventilación similar en la tapa del lado opuesto, sobre la fuente de calor (de esta manera se crea una corriente que ventila todo el terrario en diagonal). En terrarios grandes, la corriente de convección térmica puede no ser suficiente, por lo que será necesario crear una extracción forzada con ayuda de, por ejemplo, un ventilador.

Suelo

Elija un tipo de suelo (lecho) adecuado que sea seguro para la iguana y fácil de limpiar y desinfectar. Por ejemplo, todo tipo de césped artificial y alfombras similares (las alfombras deben estar bien cosidas, ya que si el animal puede arrancar hilos, se los comerá, lo que puede tener consecuencias muy tristes), toallas de papel. Algunos terraristas utilizan grava gruesa (para que no se pueda tragar), pero no es muy fácil de limpiar.

Si utiliza césped artificial y alfombras similares, haga dos o tres patrones iguales. De esta manera, podrá cambiarlos fácilmente varias veces al día, mientras los demás se lavan y (o) desinfectan. Tenga en cuenta que se recomienda colocar en el terrario una cama seca después de lavarla. No se recomienda utilizar periódicos, ya que la tinta se transfiere fácilmente a la piel del animal, manchándolo y pudiendo provocar diversas reacciones químicas que causan intoxicación a la iguana.

En ningún caso se debe utilizar serrín, arena, ningún tipo de relleno «sanitario» para gatos ni otros tipos de lechos similares, ya que, por mucho que intente vigilar a la iguana (y es imposible hacerlo las 24 horas del día), no podrá evitar que el animal ingiera elementos de dicho lecho. Esto puede provocar, como mínimo, daños en la garganta, la cavidad bucal y el intestino y, como máximo, la muerte del animal por obstrucción y torsión intestinal. La práctica de los veterinarios occidentales muestra que, en el caso de los propietarios que no se preocupan especialmente por la seguridad de sus animales, no son infrecuentes los casos de intervención quirúrgica provocados por la obstrucción del tracto intestinal. A las iguanas se les han extraído hilos (de alfombras mal rematadas), elementos de lechos sueltos, monedas, bolas de pelo (de perros y personas) e incluso preservativos (lo que, por cierto, demuestra que no se puede dejar que el animal deambule despreocupadamente por la habitación). En cuanto a comer basura, las iguanas se parecen más bien a los niños: hay que probar todo lo nuevo.

Además, a menudo se comercializan todo tipo de mezclas «para el baño» con la etiqueta «apto para iguanas», que, sin embargo, provocan los efectos descritos anteriormente. No hay que olvidar que muchos fabricantes solo están interesados en vender el producto (a menudo se trata de las mismas mezclas que se venden para gatos). Y si tenemos en cuenta que hasta ahora no ha habido ni un solo precedente judicial en el que el propietario de un animal fallecido haya demandado a la empresa fabricante por la muerte o lesión de su mascota (es interesante preguntarse a qué se debe esta pasividad, ya que con gatos y perros estos casos no son infrecuentes), el flujo de este tipo de basura sigue llegando a las tiendas.

En Occidente, es cierto que las bolitas de alfalfa se consideran un sustrato seguro para las iguanas. Pero ni siquiera con ellas es tan sencillo. En primer lugar, se convierten fácilmente en un buen medio para el crecimiento y la proliferación de bacterias y parásitos. En segundo lugar, no se pueden lavar y hay que tirar regularmente parte del sustrato. Además, si la iguana ingiere demasiadas bolitas, estas se deshacen en el intestino y pueden provocar una obstrucción del tracto digestivo sin llegar a digerirse.

Por cierto, las iguanas no pasan mucho tiempo en el suelo: solo para comer, beber y hacer sus necesidades (y, por lo general, hacen esto último desde las ramas, colgando la parte trasera). En los terrarios con fondo y/o paredes de madera, es recomendable cubrir estas partes con linóleo (con bordes), lo que facilita la limpieza de las superficies.

Privacidad

Las iguanas jóvenes necesitan especialmente poder esconderse en algún lugar donde no se sientan observadas por otros. Es necesario crear un refugio en el terrario, por ejemplo, un trozo de tronco hueco, una caja vacía, etc. El tamaño del refugio debe ser suficiente para que la iguana quepa allí con todo el cuerpo y la cola enrollada.

Ejercicios y reducción del estrés

A las iguanas les encanta trepar. De hecho, es su forma de vida habitual. Por lo tanto, es necesario equipar el terrario con los accesorios adecuados. Lo mejor es una o varias ramas gruesas y extendidas, firmemente fijadas a diferentes alturas del terrario. Se pueden añadir cuerdas gruesas. Tenga en cuenta, por cierto, que en un terrario de cristal hay que pensar bien la forma de fijación. La más sencilla son las cadenas (alambre o cuerdas) que van desde el borde superior, al que se fijan. Si se utiliza una pared decorativa trasera (véase más adelante), se pueden prever fijaciones al fabricarla.

Además, algunas observaciones indican que a las iguanas les gusta dormir con la cabeza apoyada en elevaciones cómodas, por lo que (especialmente en Occidente) los propietarios de iguanas les hacen una especie de almohadas en los lugares de las ramas donde sus mascotas prefieren dormir.

Si utiliza ramas que ha encontrado en el bosque, no olvide tratarlas. La madera es el refugio favorito de cientos de insectos diferentes. Si las ramas son lo suficientemente pequeñas, puede colocarlas en el horno, después de limpiarlas de corteza y suciedad. Deben calentarse a una temperatura de 95-100 grados durante 2-3 horas. Si las ramas son demasiado grandes, puede a) hervirlas en una solución salina, b) remojarlas en lejía (algunas fuentes recomiendan lejías domésticas) en una proporción de 100 ml por cada 4 litros de agua. Después de remojarlas (un día) y hervirlas, es imprescindible remojar las ramas en agua limpia, preferiblemente renovada, durante al menos 2-3 días.

Ten en cuenta que la presencia de buenas ramas en el terrario hace que la iguana se sienta más segura, lo cual es importante para el animal, especialmente al comienzo de su vida.

Las iguanas son lagartos llamativos y activos que a veces se tienen en casa, pero su cuidado requiere un enfoque serio. No son simplemente mascotas para un terrario: necesitan mucho espacio, una iluminación adecuada, calor y una dieta vegetal equilibrada. Sin las condiciones adecuadas, enferman rápidamente y pierden actividad. Si estás dispuesto a invertir tiempo, espacio y cuidados, la iguana puede convertirse en una compañera interesante, pero exigente, y no solo en un adorno vivo.

Iluminación

La iluminación del terrario debe estar diseñada de tal manera que proporcione los mismos efectos que la luz solar natural. Por ello, se recomienda utilizar al menos una buena lámpara del tipo Repti Glo, Vita-Lite, ZooMed’s Iguana Light y similares, que emitan radiación ultravioleta normal, con una frecuencia de 290-320 nm. La presencia de esta radiación en el terrario es vital para los reptiles, ya que sintetiza la vitamina D3, necesaria para el proceso normal de reposición de calcio en el organismo.

Tenga en cuenta también que la inscripción «espectro completo» o «luz natural» no significa en absoluto que dicha lámpara emita radiación UV. Tampoco son adecuadas las lámparas especializadas para acuarios, ya que allí se tienen en cuenta otras necesidades de iluminación. Y mucho menos emiten rayos ultravioleta las lámparas incandescentes, cuyo uso solo es adecuado como fuente de calefacción puntual.

Para obtener la máxima eficacia, se debe calcular la disposición del terrario de tal manera que la fuente de radiación UV se encuentre a una distancia mínima de 30 cm del lugar favorito del reptil. Además, la lámpara que emite rayos UV no debe estar protegida con vidrio (ya que este absorbe los rayos UV), por lo que es necesario utilizar casquillos fiables que garanticen que el animal no arranque la lámpara de sus soportes ni sufra una descarga eléctrica. Por cierto, si observa que la iguana intenta alcanzar las lámparas con frecuencia, significa que el terrario está demasiado frío.

El fotoperíodo óptimo para la iluminación (que incluye los rayos UV) es de 12 horas de luz al día. Comenzando no más tarde de las 8 de la mañana. En verano, naturalmente, las lámparas se sustituyen con éxito por baños de sol, pero en nuestras condiciones no es tan fácil hacerlo.

Hay que recordar que incluso las lámparas caras de marca (como Repti Glo) dejan de emitir rayos UV mucho antes de que se estropeen definitivamente por su antigüedad. Vale la pena cambiar estas lámparas tan pronto como se detecten bordes oscuros en sus extremos. Esto supone unos 9-12 meses de uso. Algunos terraristas que pueden permitirse el gasto adicional las cambian incluso con más frecuencia, pero eso ya es cuestión de gustos. (Nota del Dr. Vladon: las lámparas para terrarios fabricadas por SYLVANIA, como ReptiStar, tienen el doble de vida útil que las similares de Hagen).

Calefacción

El crecimiento de una iguana sana depende de tres factores: calor, actividad y alimentación. Cuanto más calor haya en el terrario, más activa será la iguana (pero no más de 35 °C, ya que es demasiado calor). Además, el calor garantiza el funcionamiento normal del organismo y la velocidad de los procesos metabólicos y la digestión de los alimentos. En condiciones normales, comen todos los días. Por consiguiente, a temperaturas más bajas, las iguanas se vuelven menos activas y más propensas a enfermedades y trastornos metabólicos.

Cada reptil tiene una temperatura máxima y mínima dentro de la cual se desarrolla su actividad vital normal. Naturalmente, pueden soportar normalmente breves descensos de temperatura por debajo de estos límites, pero que sean pequeños. Los periodos prolongados de enfriamiento excesivo y sobrecalentamiento pueden acarrear graves problemas de salud. El hecho de que las iguanas puedan sobrevivir durante mucho tiempo en condiciones inadecuadas hace que algunas personas piensen que este problema no es grave. Pero, en realidad, si no se crea (especialmente en nuestro clima) un terrario normal con un mantenimiento adecuado de las temperaturas necesarias, su mascota: a) vivirá mucho menos tiempo, b) será pasiva, torpe y difícil de domesticar. Por cierto, también hay que tener en cuenta la necesidad de bajar la temperatura por la noche.

Por desgracia, no es raro que las iguanas se mantengan a temperaturas de 26-27 grados o menos. A menudo, incluso los terraristas dicen cosas como «bueno, simplemente viven en la habitación»… En realidad, para un proceso vital normal, las iguanas necesitan un lugar con calefacción localizada (puntual) a una temperatura de 31-35 grados durante 11-12 horas al día. En el resto del terrario debe haber zonas térmicas que vayan de frescas a cálidas (22-30 grados). La temperatura nocturna no debe superar los 29 grados. Las iguanas adultas (18 meses) pueden soportar descensos nocturnos de temperatura de hasta 22 grados en general. Para las iguanas más jóvenes y pequeñas, no se recomienda enfriar el terrario por debajo de los 22 grados.

Por cierto, con este régimen de temperaturas, las iguanas a veces pueden picar incluso por la noche, especialmente cuando son jóvenes, ya que pueden necesitar reponer su energía nerviosa.

Una vez más, las bajas temperaturas pueden que no maten a tu mascota de inmediato, pero acortarán su vida y la harán más pasiva y aburrida. Las iguanas son animales tropicales.

Equipos que deben evitarse

En la naturaleza, las iguanas obtienen el calor principalmente del aire calentado por el sol y directamente de los rayos solares. La principal forma de termorregulación diurna es el uso de sombras y cuerpos de agua.

A pesar de todos los anuncios que muestran cómo una iguana vive felizmente sobre una «piedra caliente» y otros calentadores similares, estos no son adecuados en ningún caso. Estos calentadores calientan poco el aire, y las iguanas no están bien adaptadas para recibir el calor necesario desde abajo. Además, el uso de estos aparatos a menudo provoca quemaduras en el abdomen. La única razón por la que el animal se ve obligado a vivir literalmente sobre estos calentadores es la baja temperatura del resto del aire del terrario. Las alfombrillas adhesivas para el fondo son algo más cómodas para la calefacción general, pero son caras, especialmente si se calienta un terrario para animales adultos.

Medios de calefacción eficaces

En climas cálidos, a las iguanas les basta con una alfombrilla eléctrica normal colocada debajo de parte del fondo del terrario. En climas más fríos, es necesario prever medios de calefacción adicionales.

En primer lugar, se trata de una lámpara incandescente (con recubrimiento espejado) que crea un calentamiento puntual en el terrario. Para terrarios grandes, puede haber varias. Pero en determinadas condiciones (y especialmente en terrarios grandes), también pueden ser insuficientes.

Los extranjeros recomiendan utilizar elementos cerámicos que se atornillan en un casquillo normal de bombilla incandescente. Pero, por desgracia, en el mercado ruso es prácticamente imposible conseguirlos.

La forma más barata de calentar por la noche puede ser con lámparas incandescentes oscurecidas (pintadas con pintura azul oscuro o verde oscuro). Calientan bastante y su luz no molesta a los animales. Sin embargo, tienen algunas desventajas: en primer lugar, si el terrario se encuentra en una habitación habitada, su luz puede molestar a las personas y, en segundo lugar, calientan mucho el aire a su alrededor, pero, como solo se pueden instalar en la parte superior del terrario, no calientan bien el resto del espacio. En el caso de las iguanas, es importante que se caliente el aire y no un punto concreto del terrario (los animales pueden quemarse con las paredes calientes).

No hay que olvidar que, al diseñar el sistema de calefacción, hay que pensar «en tres dimensiones». Para las iguanas es importante que la zona de calefacción diurna localizada se encuentre más cerca de la parte superior del terrario, donde haya una rama gruesa en la que sea cómodo sentarse. Se deben instalar varios termómetros en el terrario para tener siempre una idea de la temperatura en sus diferentes zonas. (Por supuesto, los termómetros deben estar bien fijados y protegidos).

Además, hay que tener en cuenta las temperaturas habituales en la habitación donde se encuentra el terrario. Es evidente que si por las noches la temperatura se mantiene entre 20 y 21 grados, la calefacción nocturna no es especialmente necesaria. Y detalles como la altura del suelo: un terrario colocado en el suelo siempre estará más frío que uno colocado sobre una mesa.

También es muy recomendable utilizar termostatos que enciendan y apaguen la calefacción.

Elección de la comida

Hay que aclarar desde el principio que en las escuelas rusa y occidental de cría de iguanas existen serias contradicciones en cuanto a la alimentación. Por mi parte, he decidido quedarme en un término medio (es decir, alimentarlas con carne, pero en raras ocasiones, y tratar de añadir la mayor cantidad posible de plantas variadas de la lista «occidental»).

Por lo tanto, en el texto citaré nuestras y sus variantes con las notas correspondientes. Y ustedes decidirán por sí mismos.

TEORÍA OCCIDENTAL

Durante muchos años se creyó que las iguanas comían tanto carne como vegetales. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que, en condiciones naturales, el consumo de insectos y animales pequeños no es habitual.

Basándonos en los artículos de Boer (JSEAM 1(1)), Gordon Rodd (Herpetological Review, 25(2):85) y John Iverson (Adaptation to Herbivory in Iguanine Lizards, en Iguanas of the World: Their Behavior, Ecology and Conservation, GW Burghard y AS Rand, eds., 1992, Noyes Publishing, Park Ridge NJ), se puede concluir que las iguanas son animales estrictamente herbívoros.

Iverson llegó a la conclusión, a partir de sus observaciones, de que en su hábitat natural, desde una edad temprana, las iguanas se alimentan exclusivamente de vegetales y que los casos en los que comen insectos y animales pequeños son raros y, a menudo, fortuitos. Su sistema digestivo está diseñado para procesar la fibra vegetal, así como para obtener de ella una parte significativa del líquido necesario. Es uno de los mejores sistemas para digerir la vegetación, superando incluso al de los conejos.

Durante la década de 1980, se observó que la proteína animal puede acelerar significativamente el crecimiento de las iguanas, pero su consumo activo provoca una alta mortalidad entre los 5 y los 7 años de edad.

Además, desde principios de los años 90 hasta 1994, las recomendaciones de los veterinarios (EE. UU.) cambiaron de un 50-33 % de proteína animal en la alimentación de las iguanas a un 0 % de proteína animal.

La razón principal por la que se recomienda abandonar por completo el uso de proteínas animales es que incluso dosis no muy elevadas pueden provocar problemas graves. Además, las iguanas que siguen una dieta exclusivamente vegetariana no han presentado problemas de salud. Dado que aún se desconoce qué cantidad de proteína animal es segura para el animal, no se recomienda su uso en absoluto.

Por cierto, una de las consecuencias negativas más frecuentes de la alimentación con proteínas animales es la insuficiencia renal.

En cuanto a las proteínas, Richard Tracy, que ha estudiado las iguanas durante muchos años, escribió que «es inconcebible que, con una «ensalada» adecuada y equilibrada (con alfalfa) y una iluminación UV normal, las iguanas reciban muy pocas proteínas» (Iguana Times 1(6):15).

Sin embargo, lamentablemente, muchas personas no saben qué alimentos vegetales son realmente nutritivos. Por ejemplo, los calabacines, los tomates, los pepinos, las setas, los brotes de alfalfa y otros brotes jóvenes de hortalizas, las sandías, etc., no son alimentos nutritivos en absoluto.

Tener una iguana no significa que se le pueda alimentar solo con ensalada o mezclas de verduras compradas en la tienda.

Tener una iguana en casa es una decisión seria y responsable. No es solo una decoración exótica, sino un ser vivo con necesidades complejas.

Si está dispuesto a invertir esfuerzo, tiempo y dinero en crear las condiciones adecuadas, la iguana puede convertirse en una mascota increíble durante muchos años. Observará su comportamiento, su crecimiento y su carácter, lo que puede reportarle una gran satisfacción.

Sin embargo, es importante evaluar honestamente sus posibilidades. Sin un terrario espacioso, equipo especial, alimentación adecuada y su atención, el animal sufrirá. Se trata de un proyecto a largo plazo, no de una compra impulsiva.

Sopese todos los pros y los contras, hable con propietarios experimentados. Si su decisión es consciente, le espera un fascinante viaje al mundo de la terrarística y una relación única con uno de los reptiles más interesantes.